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Catraft. Conversión del packraft Decathlon Itiwit 100 en un autovaciable de aguas bravas

El packraft de aguas bravas más barato. Do It Yourself Packrafting

By Packrafting.cat

May 10^th, 2025

Packrafts de Decahtlon

Para más información sobre los packrafts Decathlon que se pueden utilizar como base para hacer tu propio autovaciable de aguas bravas consultad:

Material y productos necesarios

Os paso la lista completa de material para crear un CATRAFT™ 😂:

Kayak hinchable packraft 100 ultracompacto hinchable 1 Plaza Itiwit: 300 € en Decathlon
Mejor opción pero más cara: Packraft/Kayak Hinchable PR500 Río TPU Cremallera Sellada 1 Plaza: 550 €
Consulta nuestro artículo sobre los packrafts del Decathlon.
Backband and thigh strap kits: El apoyo lumbar, los cala rodillas y los soportes para pegarlo al packraft. Me costó 100 € (oferta de Navidades) aunque normalmente el kit completo cuesta 145 €. Si queréis podéis obtener cada producto suelto:
Solo el apoyo lumbar: 60 €. En la web de Mekong tienen uno más asequible: Packraft Backrest desde 27 €
Solo los calarodillas: 56 €. Otra opción es en Mekong Thigh straps 55 € o los anfibio-thigh-straps por 32 €.
Soportes Daisy Chain de anfibio son otra alternativa disponible en us web por 6 €, si tenemos muy claro los puntos de fijación (ojo que costará más compartir el Packraft con diferentes personas) también podemos comprar un punto fijo para fijar los calarodillas
Grab loops: Anfibio Grap loop por 4.5 €
Nautiglue o cola similar bi-componente. Hay diferentes tipos y tamaños que se pueden comprar en Amazon por unos 30 €. También necesitaréis una pistola de calor o la versión más de estar por casa: secador de pelo, para aplicar calor.
Martillo y sacabocados La herramienta para hacer los agujeros en el suelo del Packraft.
Asiento extra (opcional): Lo ideal en los autovaciables es tener un suelo/asiento que ocupe el máximo de volumen, tanto para aumentar la rigidez del conjunto, como para tener menos volumen de agua que evacuar. El asiento original del Itiwit 100 no ocupa mucho volumen (aunque sí que tiene un sujeción muy bien pensada). En mi caso lo que utilizo es un segundo asiento de otro Itiwit Packraft 100, combina ideal para ocupar todo el suelo de kayak que quedaba por ocupar dejando un espacio justo para los pies. El decathlon vende los asientos por separado por 49 € Asiento Hinchable Packraft Itiwit PR100.
Anfibio tiene algunos suelos completos, que desconozco si se adaptarían.
Bolsa de proa (opcional): La bolsa de proa, al ser el Itiwit 100 un packraft sin rocker, la bolsa ayudará a evitar la entrada de agua en la bañera. Aparte, para mí la bolsa de proa se ha convertido en un equipo de Packraft imprescindible.

El precio total estará entre los 430-500 € dependiendo del material que compréis, donde y cuando lo compréis.

NOTA: El modelo Itiwit 500 seguramente es un modelo más adecuado para hacer esta conversión, este modelo tiene un rocker más marcado, más adecuado para aguas bravas. Pero el coste ya subiría a unos 600 €, más cercano a los precios de packrafts autovaciables de aguas bravas de otros fabricantes.

FOTOS DEL MATERIAL

Catraft. Conversión del packraft Decathlon Itiwit 100 en un autovaciable de aguas bravas

Pasos a seguir

Paso 1. Hacer los agujeros en el suelo (parte naranja) del Itiwit Packraft. Con este paso convertiremos un packraft sin cubrebañeras en un autovaciable evitando así que se llene de agua en las olas, agujeros y otros obstáculos habituales en aguas bravas. Hay que tener en cuenta que esto aumentará nuestra exposición a las aguas bravas y excepto en contadas excepciones eso puede hacer imprescindible el uso
Paso 2: Añadir el apoyo lumbar y los calarodillas
Paso 3 (opcional): Añadir o modificar los elementos extras como asiento y bolsa de proa.

Con esta configuración, el asiento extra de decathlon que termina en punta es ideal para hacer hueco a los pies. En este caso, lo corto que es el Itiwit 100, uno de sus principales inconvenientes se convierte en una ventaja, ya que apenas queda espacio para el agua cuando entra en el Packraft. Por esta razón siempre hay menos agua que evacuar, entre el poco espacio que queda en el interior, la protección de la bolsa de proa, y el espacio que ocupa el propio cuerpo unos simples agujeros en la parte posterior son más que suficientes para la evacuación.

Hacer los agujeros. Self-bailing. Autovaciable.

Lo más complicado es encontrar un sacabocados, o también llamado perforador de cuero para hacer agujeros en telas. Mi colega Sam de la tienda de Pinzat tenía uno que me presto. Aunque estaba un poco mellado y no cortaba mucho sirvió, algún que otro agujero hubo que terminarlo/repasarlo con un cutter. Hay que decir pero que hizo su labor.

Lo único que quizá el sacabocados era un poco pequeño y en vez de hacer tantos agujeros pequeños, hubiera servido un sacabocados más grande para hacer menos agujeros.

Agh y buscaros una superficie donde apoyar el fondo del packraft que no atenúe los golpes y que sea suficiente

PRO TIP: ¡no como yo 😂!, vigilad de no agujerear el Packraft al hacer los agujeros, aseguraros que en la parte posterior de donde estais agujereando no haya ningún repliegue. Por suerte pude reparar el agujero

¿Dónde hacer los agujeros? ¿Y cuántos?

Una aproximación muy útil es no pasarse con los agujeros. Siempre estamos a tiempo de hacer nuevos agujeros, y aunque, también siempre estamos a tiempo de tapar los agujeros creo que es mejor estrategia hacer unos pocos y probar. Si el autovaciable no funciona correctamente y queremos evacuar más agua en menos tiempo siempre estamos a tiempo de más.

Es buena ida observar otros Packrafts autovaciables, las fotos de más abajo corresponden a un autovaciable Mekong, el Jeanne Dark.

Como podéis observar todos los fabricantes optan por poner los agujeros muy cerca de los balones es estribor y babor. Seguramente eso facilita la evacuación del agua y aparte los agujeros se ven más camuflados.

⚠️ Atención: Al realizar los agujeros, lo haremos con el Packraft deshinchado y vigilad que al agujerear el suelo no tengáis detrás ninguna parte de los balones de aire del packraft de babor y estribor. En mi caso me dejé un pequeño repliegue y pinché el Packraft con un pequeño agujero que tuve que reparar.

Como se puede observar en la foto, muchos fabricantes hacen los agujeros de evacuación tanto en la parte posterior, como anterior e incluso a mitad de la altura del fondo del Packraft.

Pero los últimos autovaciables de Packrafting Spain solo tienen los agujeros en la popa. Luis Mora de Pakrafting Spain hace tiempo que utiliza los packrafts autovaciables y ha ido incorporando diferentes modalidades y pruebas en la evolución de su modelo de aguas bravas.

La experiencia de Luis le indica que normalmente el peso de nuestro cuerpo siempre está más hacia popa, e incluso el mismo rocker de los Packrafts provoca que la punta o proa del packraft siempre esté un poco más elevada que la proa, así que, el agua suele tender más a desplazarse hacia popa que hacia proa.

Esta es la razón por la que decidí de momento solo hacer agujeros en la popa, eso sí, una buena cantidad de ellos al ser mi herramienta sacabocados de un diámetro inferior al deseado.

Después de probarlo, puedo decir que la velocidad de autovaciado es adecuada en mi caso, además el Itiwit 100 es pequeño y como ya he comentado entre el doble asiento y el volumen de nuestro cuerpo la verdad es que no entra mucha agua en el Packraft porque la gran mayoría del volumen interior del packraft está ocupado

Otra perspectiva de la parte de popa y los agujeros que he añadido al Itiwit Packraft 100.

Añadir el apoyo lumbar y los calarodillas

Es el momento de utilizar la cola bi-componente Nautiglue. Esta es la misma cola que utilizo para hacer reparaciones definitivas en el Packraft, algunos ejemplos de reparaciones realizadas con esta cola:

Antes de decidir la situación de los puntos de anclaje os recomiendo que montéis todo el kit sin pegar y hagáis pruebas con vosotros mismos dentro del Packraft con el objetivo de decidir cuál es la mejor posición de los anclajes antes de encolar.

Las reparaciones insitu, pero no tienen la resistencia de la cola bi-componente. El problema de la cola bi-componente es que lo mejor es aplicar calor y hay que esperar 48 horas mínimo para secar, tiempo que no se suele tener en la ruta. Sin decir que las reparaciones con parches autoadhesivos son mucho más rápidas y sencillas de hacer insitu.

Para aplicar la cola bicomponente hay que mezclar la cola con el catalizador que genera la reacción química para activar la cola. La proporción suele ser de 1 a 10 (consultad las instrucciones).

Antes de la aplicación de la cola limpiar la superficie, lo podéis hacer con alcohol. Si la superficie tiene restos de cola os recomiendo aplicar antes un disolvente tipo MEK, vigilando que el disolvente no toque partes del Packraft que ya estén encoladas.

Os recomiendo este disolvente Metil Etil Cetona (MEK): Butanona Mazza

⚠️ IMPORTANTE: es muy importante que la superficie esté seca, cosa que en una reparación insitu en el mismo río no siempre es fácil de conseguir. Por esto en la bolsa de proa siempre llevo algún paño para secar. También es importante trabajar en un ambiente sin mucha humedad, otra vez una condición no siempre fácil de conseguir insitu, cerca de ríos.

💡 TIP: ¡Utilizar este consejo con cuidado! En casos que he tenido que reparar insitu o en condiciones de mucha humedad, aplicar alcohol a la superficie y luego encender con un mechero el alcohol puede ¡hacer milagros y secar la superficie! No os paséis con el alcohol y estar pendientes de apagar la llama rápido soplando o tapando con un paño seco para evitar que se queme el TPU.

La aplicación de la cola suele ser en dos tandas, una primera capa de cola en las superficies limpias de los dos elementos a pegar. Dejar secar pocos minutos (depende de las condiciones de humedad y calor de l'entorno, en condiciones secas la cola se seca muy rápido). Luego hay que aplicar otra segunda capa y antes de pegar los dos componentes aplicad calor con un secador o pistola de calor. Si os olvidáis de hacerlo antes se puede hacer a posteriori, pero es importante activar la cola, aunque tengo que decir que no siempre he podido aplicar calor y la cola funciona igualmente bien.

Gastaremos la mayoría de la cola bi-componente al pegar los llamados enganches, anclajes, agarres (grabs) tipo Daisy Chain, que permiten agarrar dos de los 4 puntos de los calarodillas.

El hecho que sea una Daisy chain nos permite adaptar los calarodillas a diferentes necesidades o a diferentes packrafters. Existe la posibilidad de utilizar anclajes fijos de una sola posición, con sus ventajas e inconvenientes obvios.

Una vez hechas las marcas donde pondremos los anclajes, os recomiendo utilizar cinta de carrocero (en la foto veréis que no tenía y utilice un cinta simple) para evitar en la medida de lo posible que la cola sobresalga por debajo de los anclajes

El Itiwit 100 ya lleva unos enganches en la parte de proa, que aunque llegue a pensar en utilizarlos para atar una de las partes del calarodillas, creo que no es la mejor opción, estos soportes los utilizo al final para atar la bolsa de proa al packraft, justo con las dos asas que hay en proa.

Finalmente, el último de los 4 anclajes del calarodillas, es un anclaje compartido con el soporte lumbar situado en la parte de popa del Packraft. La siguiente foto os muestra el resultado:

Observar que la cola en este lado me sobresale por los bordes de los anclajes: ¡error! Ok, un error solo estético, pero fácilmente evitable con la cinta de carrocero, en la foto siguiente a falta de cinta de carrocero podéis ver que he colocado cinta adhesiva en los laterales que luego podéis retirar quedando un resultado más limpio y profesional.

El resto de anclajes como el calarodillas del otro lado y el soporte lumbar se colocan igual repitiendo la operación de limpieza previa con alcohol o disolvente MEK, la mezcla de la cola bi-componente, la aplicación de dos capas previas de cola y la aplicación de calor con pistola o secador.

Os recomiendo que al cabo de un rato de aplicar la cola repaséis todos los bordes de los anclajes en búsqueda de puntos donde quizá no hay suficiente cola y que añadáis pequeñas reparaciones de cola para asegurarse que no hay ningún punto débil donde el agua se puede colar o que facilite el despegue del anclaje.

💡Recomendación:Todos estos anclajes recomiendo inicialmente hacerlos con el packraft inflado, para al cabo de un rato quitarle presión poco a poco y repasar todos los anclajes, si hace falta, con el packraft desinchado o casi desinchado al final doblar los anclajes para asegurarse que los bordes estan bien pegados. A veces alguna zona necesita de presión extra.

Una pieza que no venía con el kit era el anclaje para el soporte lumbar situado en la parte de proa. Reaproveche un anclaje que tenía de un antiguo anclaje que substituí en mi packraft Aoraki Valkyrie.

Los asientos

En el siguiente conjunto de fotos se observa la disposición de los asientos.

Material alternativo asiento

Aún estoy buscando opciones de suelos/asientos que ocupen gran parte o todo el suelo del nuevo CATRAFT, que está abierto a mejoras en una futura versión 2.0.

Pasos adicionales (opcionales)

BOLSA DE PROA

He comprobado que la bolsa va muy bien para evitar la entrada de agua en la bañera. La recomiendo

ASIENTOS EXTRAS

El asiento que lleva el Packraft Itiwit 100 tiene un sistema de anclaje que me gusta mucho:

Detalle del anclaje del asiento trasero. El asiento extra que he añadido tengo que buscar algún mecanismo para que no se pierde en caso de nadada.

Por cierto, estos sillones son ideales en caso de nadada para practicar el hidrospeed 😂. Bromas aparte, cuando nadas ya se tiene suficiente faena como para tener que recuperar cada componente del packraft uno a uno. ¡Es conveniente que todo este atado y bien atado!

Una opción es obtener un asiento extra y colocarlo al revés que el asiento principal ocupando casi toda la superficie de la bañera pero dejando un espacio justo para los pies; espero que esta imagen se explique mejor que yo 😉: